Khám Phá Văn Hóa Odisha, Ấn Độ Qua Nhà Nghỉ Hoàng Gia

2024 Tác giả: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-02-09 13:04

"Đây là triều đình quý tộc", người chủ trì của tôi, Raja Braj Keshari Deb, người đứng đầu hiện tại của hoàng gia Aul của Odisha, giải thích khi cho tôi xem những di tích đã bị phong hóa của cung điện Killa Aul 400 năm tuổi xiêu vẹo của mình. Bên cạnh nơi chúng tôi đứng trên một bục đối diện với sân hiện đang trống là phòng ngai vàng trước đây đã được nâng cao. Vẻ ngoài khắc khổ của nó không cho thấy thực tế rằng nó là điểm nổi bật của cung điện: một bức bích họa Meenakari phong cách Rajasthani lâu đời nhưng ngoạn mục, có các họa tiết con công được khảm bằng các mảnh thủy tinh màu của Bỉ. Trí tưởng tượng của tôi bùng cháy, tôi hình dung ra các vị vua ngồi ở đó khi chủ trì các vấn đề quan trọng của nhà nước hoặc thưởng thức các buổi biểu diễn ca múa nhạc trực tiếp với gia đình của họ.

Cung điện ban đầu là một pháo đài đơn giản bằng bùn trên đất mà người Mughals đã cấp cho Raja Telanga Ramachandra Deba để thành lập vương quốc của mình vào năm 1590. Ông là con trai cả của vị vua Hindu độc lập cuối cùng của Odisha ngày nay, Telanga Mukunda Deba của triều đại Chalukya miền nam Ấn Độ. Nhà vua cai trị từ Pháo đài Barabati ở Cuttack cho đến khi ông bị giết vào năm 1568 trong một thời kỳ hỗn loạn về bất ổn chính trị, sự phản bội và cuộc xâm lược Afghanistan. Hoàn cảnh buộcvợ và các con trai của nhà vua phải chạy trốn, và chỉ khi người Mughals lên thay, con trai cả của nhà vua mới được công nhận là người cai trị hợp pháp.

Kể từ đó, Killa Aul đã là quê hương của 19 thế hệ cai trị, mặc dù các hoàng gia đã mất quyền lực chính thức sau khi Ấn Độ giành được tự do từ tay Anh vào năm 1947. Tương tự như các gia đình hoàng gia khác ở Ấn Độ, gia đình hoàng gia của Odisha bị buộc phải hợp nhất các vương quốc của họ, được gọi là "các quốc gia tư nhân", với Liên minh Ấn Độ mới được thành lập. Cuối cùng, chính phủ Ấn Độ đã giải thể các tước vị và các khoản bồi thường của họ ("ví riêng"), để họ tự bảo vệ mình như những người bình thường, mặc dù có dòng dõi hoàng gia.

Để tạo thu nhập và bảo tồn các di sản của họ, ngày càng nhiều hoàng gia đã áp dụng khái niệm homestay di sản phổ biến ở Rajasthan, dần dần mở cửa đón khách. Các homestay dành cho hoàng gia ở Odisha nằm trong khu vực mà cơ sở hạ tầng du lịch hầu như không có.

Các homestay không chỉ giúp những khu vực lạc hậu này có thể tiếp cận được với những du khách muốn tránh xa đám đông, mà còn mang đến những cơ hội độc đáo để có những trải nghiệm văn hóa phong phú và ý nghĩa. Sang trọng và nguyên sơ, các đặc tính thì không. Tuy nhiên, sự thô mộc của chúng là một phần của sự hấp dẫn. Chúng giống như những bảo tàng sống cung cấp những cánh cửa sổ vào quá khứ. Mỗi chỗ nghỉ đều có nét quyến rũ riêng, và mang đến một điều gì đó khác biệt và đặc biệt. Chưa kể, tương tác cá nhân vô giá tốt nhất với những người dẫn chương trình hoàng gia hấp dẫn!

Chuyến tham quan của tôi đến Killa Aul bắt đầu dọc theo con đường mòn xuyên qua khu rừng rậm, những tàn tích cung điện đổ nát trong quá khứ đến khu ở của các phu nhân hoàng gia trước đây với các bậc thang dẫn xuống ao tắm thời Trung cổ. Trải rộng xung quanh khu đất rộng 33 mẫu Anh là các loài thực vật quý hiếm (bao gồm cả cây kewda, được sử dụng làm tinh chất cho nước hoa và hương liệu biryani), hơn 20 loại cây ăn quả, hoa nag champa thơm (phổ biến trong hương), cây cọ non, cây an xoa. vườn thảo dược của tổ tiên, chuồng ngựa cũ và đền thờ gia đình.

Nơi ở của hoàng gia và các khu dành cho khách nằm ẩn mình bên ngoài một mê cung có chủ ý gây nhầm lẫn với những cánh cổng và sân trong được thiết kế để ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự đã đến lối vào bên cạnh. Lối vào chính lớn của cung điện nằm trước sông Kharasrota, khi du khách đi thuyền trở lại thời kỳ hoàng kim của nó.

Thật vậy, khung cảnh ven sông đặc biệt đặc biệt và là nơi để đến vào lúc hoàng hôn. Chúng tôi đã uống cocktail quanh đống lửa, trong khi món tôm hun khói khổng lồ, món ăn đặc trưng của homestay, tươi từ sông được nấu giữa đống lửa cho bữa tối. 24 món ăn địa phương được phục vụ luân phiên tại đó. Bữa trưa thịnh soạn của tôi bao gồm tương ớt cà chua chua ngọt, cá kofta, cà ri mít, hoa bí xào, và chenna poda (món tráng miệng pho mát caramen). Khi bà chủ nghe nói tôi vẫn chưa thử pakhala (một món ăn đặc trưng và được nhiều người yêu thích của Odia được làm từ gạo, sữa đông và gia vị), bà đã chu đáo để nhân viên nhà bếp đánh cho tôi, trong khi người chủ thông thái đã dạy tôi về những đặc điểm của Chính trị Ấn Độ về bia.

Một số điều đáng nhớngắm cá sấu và chim trên một chiếc thuyền đi săn qua Vườn Quốc gia Bhitarkanika, một buổi biểu diễn múa truyền thống của các cô gái làng chơi địa phương, và chèo thuyền kayak đến một hòn đảo trên sông đã kết thúc kỳ nghỉ của tôi một cách hoàn hảo. Các địa điểm Phật giáo của Odisha cũng chỉ cách đó một giờ.

Tiếp theo, ba giờ lái xe trong đất liền đưa tôi đến Kila Dalijoda, cung điện giải trí trước đây của Raja Jyoti Prasad Singh Deo, người thuộc triều đại Panchakote Raj của những người cai trị từ Tây Bengal láng giềng. Bạn sẽ làm gì khi bạn là vua nhưng người Anh ngăn bạn săn bắn trên vùng đất mà họ kiểm soát? Bạn mua khu rừng của riêng mình và xây dựng một biệt thự kiểu Anh giả ấn tượng hơn của họ! Đó là cách Kila Dalijoda, được đặt theo tên của dãy rừng Dalijoda, ra đời vào năm 1931. Theo những người dẫn chương trình của tôi (cháu cố của nhà vua Debjit Singh Deo và vợ ông ấy Namrata), các bữa tiệc săn bắn lễ hội Holi theo chủ nghĩa khoái lạc với các cô gái nhảy múa từ Varanasi là một phần của niềm vui.

Cuộc sống tại chỗ nghỉ ngày nay không thể khác hơn. Những người chủ đã giải cứu nó khỏi sự bỏ rơi và những người ngồi xổm, và đang sống một lối sống hài hòa đáng ghen tị ở đó trong khi công việc khôi phục chăm chỉ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, vinh quang thế giới cũ của dinh thự phần lớn đã được phục hồi, với cửa sổ kính màu hình vòm thu hút ánh sáng gây chú ý. Đáng buồn thay, thứ không thể thay thế được là rừng (phần lớn trong số đó đã bị mất sau khi người da đỏchính phủ tiếp quản). Tôi bị ấn tượng bởi sự đơn độc của tài sản bằng đá ong màu nâu cao ngất ngưởng xuất hiện trên khung cảnh nông thôn khắc nghiệt. Hóa ra, nó cung cấp một cơ sở lý tưởng để khám phá khu vực.

Trái ngược với sự rung cảm thư giãn tại Killa Aul, Kila Dalijoda đặc biệt phù hợp với những gia đình năng động, có đủ việc để làm ít nhất một tuần. Những sở thích hỗn hợp của chủ nhà đối với nông nghiệp hữu cơ, động vật hoang dã, hội họa, nấu ăn, thần thoại Hindu và phúc lợi của cộng đồng bộ lạc địa phương đồng nghĩa với việc có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người.

Một chuyến đi bộ xuyên rừng lúc 6 giờ sáng đã đưa tôi đến một ngôi làng hẻo lánh, hoàn toàn bị chia cắt với nền văn minh và là nơi sinh sống của bộ tộc Sabar bản địa. Gần nhà dân hơn, các thành viên của bộ tộc Munda đã thành lập các quán bia ngoài trời, nơi họ bán bia gạo truyền thống được ủ kỹ của họ để hỗ trợ bản thân thay cho việc săn bắn. Trong chuyến thăm của mình, tôi đã gặp một nghệ nhân bộ tộc nổi tiếng, đến thăm một ngôi nhà lâu đời dành cho bò, chiêm ngưỡng những con tằm tại nhà dân bản xứ và tìm hiểu về các công thức gia truyền độc quyền không có trong các nhà hàng.

Gajlaxmi Palace, điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên, là điểm dừng chân tiếp theo của tôi. Đây có thể là nơi duy nhất ở Ấn Độ có thể ở giữa khu rừng bảo tồn được bảo vệ như nhà của con cháu hoàng tộc. Chỉ 10 phút ra khỏi đường cao tốc tại Dhenkanal, con đường đất rậm rạp đã trở thành thảm thực vật dày và cuối cùng mở ra một khu đất trống trên cao, nơi có cung điện "ma" màu trắng (được những người dẫn chương trình dán nhãn một cách khéo léo)tăng trước mặt tôi.

Dinh thự hoàng gia có từ những năm 1930 này được xây dựng bởi ông nội của chủ nhà, Raj Kumar Sretsh Pratap Singh Deo, con trai thứ ba của vị vua đầu tiên của Dhenkanal. Sở thích của anh ấy bao gồm viết lách, làm phim và ảo thuật. Tài sản được đặt tên từ Gajlaxmi Puja hàng năm dành riêng cho nữ thần Laxmi và được tổ chức nổi bật ở Dhenkanal. Ngoài ra còn có những con voi hoang dã trong khu rừng xung quanh. Họ đến đánh phá những cây xoài trong vườn của chủ nhà vào mùa hè. (Tôi có thể hiểu tại sao. Điểm nổi bật trong bữa trưa của tôi là món xoài cay ngọt ngon tuyệt, được làm từ vụ thu hoạch đầu tiên của mùa vụ). Nhiều loại chim và động vật khác có thể được phát hiện khi ngồi bên hồ, cách đó một quãng đi bộ ngắn.

Toàn cảnh vùng núi đẹp mê hồn của khách sạn là Đồi Megha (Mây) nổi lên hùng vĩ ở phía sau. Thật khó tin rằng ngọn đồi đã cằn cỗi vào cuối những năm 1990, cho đến khi cha của chủ nhà (một thợ săn đã trở thành nhà bảo tồn) thuyết phục dân làng bắt bất cứ ai đang chặt cây ở đó. Người dẫn chương trình J. P. Singh Deo dẫn khách đi bộ sâu kéo dài hai giờ vào buổi sáng trong rừng đến một ngôi làng của bộ lạc. Tuy nhiên, điều mà tôi sẽ không quên vội vàng là bộ da được bảo quản của một con hổ dữ ăn thịt người, được trưng bày với những chiếc răng sắc nhọn trong một chiếc tủ cổ trong phòng khách của homestay. Con hổ bị cha của chủ nhà bắn theo yêu cầu của chính quyền Odisha sau khi nó cướp đi sinh mạng của 83 người.

Điểm đến cuối cùng của tôi là Cung điện Dhenkanal, nơi cóGia đình hoàng gia Dhenkanal, dưới chân đồi Garhjat của Odisha. Cung điện được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 trên địa điểm của một pháo đài, nơi đã diễn ra trận chiến kéo dài với quân Maratha xâm lược hơn 100 năm trước. Tuy nhiên, lịch sử của gia đình còn đi xa hơn nữa, đến năm 1529, khi Hari Singh Vidyadhar, một chỉ huy quân đội của vua Odisha, đánh bại tù trưởng địa phương của Dhenkanal và thiết lập quyền cai trị trên khu vực. Người đứng đầu hiện tại của gia đình hoàng gia Dhenkanal, Chuẩn tướng Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, từng phục vụ trong Quân đội Ấn Độ và cũng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Là một người có khiếu hài hước, anh ấy tuyên bố đã thành lập Hiệp hội những người chồng Henpecked của Ấn Độ bao gồm các thành viên từ gia đình vợ của anh ấy.

Mặc dù cung điện rất vương giả mà không quá trang trọng, nhưng thật khó để không cảm thấy choáng ngợp khi đến nơi. Lối vào, với hai cổng hoành tráng, có thể nói là hùng vĩ nhất. Một cánh cửa đôi được trang trí công phu mở ra sân trong với cầu thang dẫn đến khu vực tiếp tân của cung điện. Những bức tượng sư tử đầy màu sắc canh giữ cửa, và phía trên nó là một gian hàng có mái vòm, nơi các nhạc sĩ từng chơi cho những vị khách quý. Sau khi đi theo cầu thang lên, tôi thấy mình đang ở trong phòng khách, một cách kinh ngạc đang chủ trì bởi một ngọn núi sừng sững hình đầu một con voi khổng lồ. Rõ ràng, con voi đã giết chết 9 người trước khi bị nhà vua bắn vào năm 1929.

Những người dẫn chương trình bẩm sinh của tôi, thái tử Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo và người vợ hoạt bát của anh ấyMeenal, nhanh chóng giúp tôi thoải mái. Khi người dẫn chương trình đưa tôi đi tham quan, anh ấy kể lại di sản của gia đình hoàng gia với những giai thoại và câu chuyện hấp dẫn từ quá khứ. Các cấu trúc bẩm sinh, chẳng hạn như sảnh durbar (khán giả) được trang trí bằng ảnh của các vị vua trước đây, là những tiêu điểm được bảo tồn tốt.

Nhiều vật phẩm quan trọng khác nhau, chẳng hạn như vũ khí chiến tranh vẫn còn hoạt động, được trưng bày. Thư viện cung điện với những cuốn sách quý hiếm và bản thảo cũng mở cửa đón khách. Các khía cạnh khác thường nhưng ít rõ ràng hơn bao gồm ngôi đền gia đình với một vị thần hàng thế kỷ và một mandap bằng đá cũ (nền tảng cho các nghi lễ tôn giáo) với các hình khắc phản ánh vũ trụ, tạo vật và cuộc sống. Họ nói đá nói ở Odisha và đó là sự thật.

Nữ tiếp viên nghệ thuật chịu trách nhiệm phần lớn về diện mạo hiện tại của cung điện. Cô ấy đã dần dần chuyển đổi nó trong hơn 27 năm qua, bắt đầu chỉ với một vài phòng cho khách. Tôi ngưỡng mộ khả năng tạo ra vẻ ngoài sang trọng của cô ấy từ việc ghép những món đồ gia truyền của gia đình với lối trang trí sinh động. Tuy nhiên, tài năng của cô ấy không dừng lại ở đó. Cô ấy cũng có một loạt quần áo của riêng mình, được bán trong cửa hàng quà tặng của nhà dân bản xứ, nhằm quảng bá các thiết kế đương đại được làm từ vải dệt truyền thống của Odia.

Các cung điệnGajalaxmi và Dhenkanal là những cơ sở nổi bật cho các chuyến du ngoạn. Tại làng Sadeibereni, các nghệ nhân thực hành thủ công cổ xưa của dhokra-một kỹ thuật đúc kim loại bằng cách sử dụng phương pháp sáp đã mất. Ikat saris truyền thống được dệt tại các làng Nuapatna và Maniabandha. Tại Joranda, một giáo phái thánh thiện khác thường thuộc giáo phái Mahima sống cuộc sống độc thân và di chuyển liên tục, ngủít và không ăn sau khi mặt trời lặn.

Cuộc phiêu lưu của tôi đã kết thúc ở đó nhưng con đường di sản hoàng gia của Odisha thì không. Xa hơn về phía nam, trên một hòn đảo ở hồ Chilika (đầm nước lợ lớn nhất châu Á), là Cung điện Parikud, được xây dựng bởi Raja Bhagirath Manasingh vào năm 1798. Ở cực bắc của Odisha, cung điện Belgadia của Mayurbhanj đã được trùng tu đẹp đẽ kể về câu chuyện của triều đại Bhanj cầm quyền lâu đời và có chương trình lưu trú nghệ sĩ. Cung điện Nilagiri, ở quận Balasore, cũng chào đón khách. Cách Bãi biển Chandipur khoảng một giờ vào đất liền, nơi thủy triều rút đi hàng dặm hai lần một ngày.