Đi bộ xuyên gió mùa đến Malana, ở Himachal Pradesh của Ấn Độ

2024 Tác giả: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-02-09 13:04

Mưa gió mùa ấm áp quét qua Manali, thị trấn nghỉ mát nổi tiếng dưới chân dãy Himalaya, Ấn Độ ở Himachal Pradesh. Trong khi trú ẩn trong một quán cà phê trên con phố chính của Vashist, bên kia sông Beas từ Manali thích hợp, tôi đọc về ngôi làng Malana gần đó. Mặc dù chỉ cách Manali 13 dặm, Malana không thể khác nhiều hơn so với người hàng xóm tắc nghẽn giao thông của nó. Nằm cao trên những ngọn đồi của một thung lũng biệt lập, một con đường gần ngôi làng chỉ mới được xây dựng trong vài năm qua, với sự phát triển của dự án thủy điện trên sông Malana.

Người dân Malana tin rằng họ là hậu duệ của các đội quân của Alexander Đại đế, từ những người đàn ông của ông đã ly khai khi đi qua khu vực này và định cư, kết hôn với người dân địa phương. Người dân ở đó cũng thực hành một hình thức nghiêm ngặt về sự không thể chạm tới và tin rằng tất cả những người bên ngoài đều là những người không thể chạm tới được, cho dù là người Ấn Độ giáo theo đạo Hindu hay người nước ngoài. Mặc dù Ấn Độ đã bãi bỏ chế độ đẳng cấp vào năm 1950 theo hiến pháp, nhưng trên thực tế, nó vẫn được áp dụng trên khắp đất nước. Du khách được chào đón đến thăm Malana, nhưng họ không thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoại trừ mặt đất mà họ đi bộ. Trong khắp ngôi làng, những tấm biển ghi mức phạt nếu chạm vào đền hoặc tường của làng là 2,500 rupee. Có những nhà nghỉ ở rìa Malana mở cửa cho du khách, nhưng chúng được điều hành bởi những người không phải là người bản địa đến Malana. Chúng không được phép trong phạm vi thực tế của làng.

Sách hướng dẫn của tôi đã liệt kê Malana là điểm đến trong ngày từ Manali, nhưng tôi bị cuốn hút bởi âm thanh của ngôi làng nên tôi quyết định dành thời gian và đi bộ đến đó.

Chuyến đi từ Naggar đến Malana

Chuyến đi bốn ngày ba đêm đến Malana bắt đầu từ làng Naggar, 14 dặm dọc theo đường cao tốc về phía nam Manali. Từ Naggar, tuyến đường leo lên Đèo Chanderkani dài 12.000 foot. Đây sẽ là một chuyến đi lạnh giá có tuyết phủ trong nhiều mùa, nhưng tôi đã đi bộ trong đợt gió mùa vào tháng Bảy. Chắc chắn không phải mùa leo núi cao điểm ở Himachal Pradesh, nhưng mang đến những phần thưởng cho riêng nó, như tôi đã khám phá.

Các đại lý trên khắp Manali và Vashisht có thể sắp xếp hướng dẫn viên và nhân viên khuân vác để đưa người đi bộ đến Malana, nhưng tôi đã chọn một đại lý nhỏ, do gia đình tự quản, có trụ sở tại Naggar. Đã đi du lịch nhiều nơi quanh Ấn Độ trong nhiều năm, tôi không lo lắng khi thực hiện hầu hết mọi thứ một mình, nhưng tôi không muốn đi bộ xuyên qua những ngọn núi mà không có hướng dẫn viên. Vì đây là một chuyến đi cắm trại nên tôi cũng cần mang theo lều, đồ ngủ và tất cả thức ăn. Tôi được đi cùng với một hướng dẫn viên, Ranjit, và hai phụ bếp, Ramesh và Umesh. Ở một số vùng khác của Ấn Độ (chẳng hạn như Ladakh), các hướng dẫn viên nữ có sẵn cho các du khách nữ thuê. Tôi không có lựa chọn này cho chuyến đi này ở Himachal Pradesh, nhưng tôi đảm bảo rằngđại lý mà tôi đã đặt trước có các đánh giá và tài liệu tham khảo tốt, và cuối cùng tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi có sự hiện diện của ba người đàn ông trong bốn ngày.

Mưa lớn qua đêm và đến sáng ngày thứ nhất có nghĩa là chúng tôi xuất phát chậm, nhưng một lợi thế khi bắt đầu chuyến đi từ Naggar chứ không phải Manali là con đường mòn chỉ cách đó một đoạn lái xe ngắn.

Đường đi bộ hoàn toàn lên dốc trong hai ngày đầu tiên, nhưng không quá dốc và băng qua rừng cây, đồng cỏ và những ngôi làng nhỏ. Ngôi làng đầu tiên chúng tôi đến là Rumsu, chỉ cách Naggar 30 phút. Với những ngôi nhà bằng đá truyền thống và ngôi đền bằng gỗ được chạm khắc theo phong cách Himachali, đây là điểm đến lý tưởng cho chuyến đi trong ngày cho những du khách không có thời gian đi bộ lâu hơn từ Naggar.

Mưa lại bắt đầu ở Rumsu và kéo dài đến hết ngày. Tuy nhiên, bản thân Naggar ở độ cao gần 6, 000 feet, và khi chúng tôi leo lên độ cao, mưa mát mẻ dễ chịu hơn là ẩm ướt ngột ngạt. Sau khoảng 3,5 giờ đi bộ, chúng tôi đến một đồng cỏ là nơi cắm trại đầu tiên. Chắc hẳn sẽ có tầm nhìn ấn tượng ra Thung lũng Kullu nếu trời không mưa, nhưng gió mùa đã cho tôi một cái cớ để trở về lều của mình và đọc sách cho buổi tối. Chúng tôi là nhóm duy nhất cắm trại ở đó, mặc dù Ranjit nói với tôi rằng vào tháng 6 sẽ nhộn nhịp khi học sinh đi nghỉ.

Trời mưa to qua đêm, và mặc dù tôi cố gắng giữ được khô ráo, nhưng nước vẫn thấm qua tấm lót lều của tôi và làm ướt hầu hết đồ đạc của tôi. May mắn thay,một bộ quần áo nằm trên tất cả những thứ khác và chúng vẫn khô ráo, vì vậy tôi không cần phải mặc quần áo ướt.

Ngày thứ hai của chuyến đi bộ cũng giống như ngày đầu tiên: băng qua rừng cây và đồng cỏ, có mưa ngắt quãng, lên dốc. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc đi bộ xuyên rừng trong thời gian cao điểm của gió mùa nhưng thật biết ơn vì ít nhất là không có bất kỳ con đỉa nào.

Ngày thứ ba bắt đầu tốt hơn, chỉ với một cơn mưa nhỏ. Đó là ngày tôi được cho là phải mong đợi, khi chúng tôi đến Malana. Nhưng không phải trước khi vượt qua Đèo Chanderkani cao, nối Thung lũng Kullu với Thung lũng Malana, bản thân nó nối với Thung lũng Parvati ở xa hơn. Một ngày sẽ kết thúc với một chuyến đi xuống rất dốc đến khu cắm trại của chúng tôi ở phía trên Malana.

Đường lên đèo dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đã cắm trại khoảng 90 phút đi bộ bên dưới đèo, nhưng chủ yếu là đi bộ lên dốc nhẹ nhàng qua đồng cỏ. Ở độ cao 12.000 feet, đèo Chanderkani đủ cao để du khách có thể cảm thấy chóng mặt, khó thở hoặc đau đầu do độ cao. Tôi không nhận thấy độ cao, nhưng đó có thể là do tôi vừa trải qua vài tuần ở Ladakh có độ cao lớn. Những khách du lịch đến từ độ cao thấp hơn nên lưu ý rằng họ có thể cảm thấy không khỏe khi ở đèo Chanderkani, nhưng điều này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì đường mòn sẽ sớm xuống dốc. Cách chữa bệnh say độ cao đơn giản nhất là đi xuống.

Những đám mây mưa lại che khuất tầm nhìn, nhưng ít nhất là không có tuyết để lê bước qua. Tuyết có thể xuất hiện suốt cho đến tháng 6, vì vậy bạn nên chuẩn bị cho chuyến đi này bất cứ lúc nàothời gian trong năm.

Những đồng cỏ dẫn xuống đèo dày đặc những bông hoa dại rực rỡ đầy màu sắc và vo ve trong tiếng ong. Tuy không nổi tiếng như đường trek Thung lũng hoa ở Uttarakhand nhưng những thảm hoa ở đây cũng ấn tượng không kém. Những bông hoa cẩm tú cầu màu tím, những bông hoa nhỏ màu xanh lam, những bông hoa cúc vàng, những bông hoa anh túc đỏ tươi (không phải là anh túc), và nhiều loại hoa màu hồng, tím, xanh, vàng, đỏ mà tôi không thể gọi tên. vượt qua mọi khoảnh khắc khó chịu ẩm ướt mà tôi đã cảm thấy cho đến thời điểm đó trên chuyến đi.

Con đường đến Malana

Chúng tôi dừng lại ăn trưa dã ngoại ở đầu con đường xuống Malana. Sau khi thực hiện một vài chuyến đi bộ trên dãy Himalaya, tôi biết rằng việc đi xuống thường khó khăn hơn so với đi lên, nhưng tôi không nhận ra rằng điều này sẽ khó khăn như thế nào. Chuyến đi từ Naggar đến Malana được đánh giá là "vất vả", và sau hai ngày đầu tiên, tôi nghĩ rằng điều đó là không chính xác. Nhưng, đến cuối ngày thứ ba, tôi đã hiểu tại sao. "Con đường" từ đèo Chanderkani xuống Malana xuyên qua những tán lá dày, cao và trên những tảng đá dốc. Con đường xuyên qua Thung lũng Malana là một con đường dài và dốc đến chóng mặt. Vì đang là mùa gió chướng nên đường đi ẩm ướt, may mà trời không mưa nhiều vào ngày này. Sau khoảng một giờ, chân tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, và tôi phải dựa vào Ranjit gần hết quãng đường đi xuống. Toàn bộ quá trình xuống dốc mất khoảng bốn giờ.

Khi hướng dẫn viên của tôi dựng trại trên một sườn núi nhỏ phía trên Malana, tôitận hưởng quang cảnh hoàng hôn rõ ràng xuống Thung lũng Malana và về phía Thung lũng Parvati. Buổi tối trong trẻo đầu tiên của chuyến đi.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi bộ đến Malana, chỉ cách khu cắm trại mười phút xuống dốc. Malana là một trong những khu định cư biệt lập nhất ở Himachal Pradesh cho đến khi con đường được xây dựng qua Thung lũng Malana vài năm trước, cùng thời điểm với dự án thủy điện. Làng Malana là khu định cư duy nhất ở Thung lũng Malana. Vì cư dân sống rất bí mật (và nói ngôn ngữ riêng của họ, Kanashi), nên không biết có bao nhiêu người thực sự sống ở đó vĩnh viễn. Dù sao cũng không quá vài trăm.

Ranjit đã đưa tôi đến ngôi đền, mặc dù chúng tôi không được phép vào trong. Chúng tôi đi ngang qua ngôi trường nhỏ và thư viện, cả hai đều đã đóng cửa. Một trận hỏa hoạn nghiêm trọng vào năm 2008 đã phá hủy rất nhiều điểm tham quan văn hóa lâu đời nhất của Malana. Malana có một sự rung cảm rất khác so với các thị trấn khác ở Himachal Pradesh, vốn có xu hướng rất gọn gàng, ngăn nắp và yên bình. Mặc dù tôi không cảm thấy không được chào đón, và có một vài khách du lịch khác xung quanh, có lẽ tôi biết rằng tôi sẽ bị phạt vì chạm vào tường khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Toàn bộ cơ thể của tôi đã bị đau nhức từ ngày hôm trước, và tôi đã nhầm tưởng rằng ngày cuối cùng của việc đi bộ sẽ dễ dàng. Nhưng chúng tôi phải đi xuống xa hơn đến con đường xuyên qua Thung lũng Malana, mặc dù lần này là một lối đi bộ được xác định rõ ràng hơn. Mất khoảng 90 phút để đi xuống con đường ở dưới cùng của Thung lũng Malana, chạy dọc theo Sông Malana, nước trắng xóa, đổ dốc trên những tảng đá. chúng tôiđi dọc con đường thêm hai giờ nữa, đến Thung lũng Parvati rộng lớn hơn, từ đó Thung lũng Malana rẽ nhánh. Khi chúng tôi đến điểm gặp nhau của hai thung lũng, chúng tôi mới thấy rõ độ dốc của hai bên Thung lũng Malana và nhánh nhỏ này xa xôi như thế nào.

Đây là nơi chúng tôi định đón để đưa chúng tôi trở lại Naggar hai giờ ba giờ. Nhưng chúng tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng chiếc xe Jeep bị xẹp lốp và đang được sửa ở một thợ cơ khí ở thị trấn Jhari và không thể đến đón chúng tôi bằng mọi cách! Vì vậy, chúng tôi phải đi bộ xuống nhiều bậc thang hơn để đến Jhari. Cuối cùng thì tôi thực sự tập tễnh nhưng mong được trở lại Vashisht và ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời tự nhiên ở trung tâm ngôi làng - đó chính xác là những gì tôi đã làm vào ngày hôm sau.